КАК СДЕЛАТЬ АКВАРИУМНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ВСТУПЛЕНИЕ
В этой книге, как впрочем и в других моих книгах, почти нет "грамотных", с точки зрения инженера, чертежей. По той простой причине, что книга рассчитана на довольно широкий круг читателей. Среди моих клиентов, как показала многолетняя практика, не так уж много людей, способных за сухими чертежами, мысленно "увидеть" реальный, предмет.
Некоторых людей такие "сухие" чертежи, просто "пугают" и с самого начала отбивают охоту, в них разбираться. Моя задача донести материал в максимально простой и доступной форме. Будь вы школьник, инженер, сторож, пенсионер или, домохозяйка... Не смейтесь, как ни странно, среди моих клиентов, не так уж редко встречаются и женщины.
В книге, вместо классического чертежа, по возможности, используется чертеж-картинка, который, иногда может вызвать усмешку у инженера, но, в то же время, не вызывает никаких вопросов у людей далеких от инженерного склада ума.
Ну, а теперь, если Вы готовы, пожалуй, начнем?
Готовы?! .Тогда, поехали...
Когда-то, в юности, я весьма успешно занимался аквариумными рыбками, но потом, мне пришлось на много лет уехать из дома. Все эти годы продолжить увлечение, по разным причинам, не представлялось возможным. Но, однажды, я вернулся.Планируя ремонт дома, я, в будущем интерьере решил оставить место для пары аквариумов, которые я собирался вмонтировать в одну из комнатных перегородок. И все бы ничего, да вот только размеры аквариумов получались такими, какие в магазине не купишь. Варианта было два:
1. Заказать мастеру.
2. Сделать самому.
К сожалению финансов было в обрез. Кто, хоть раз делал ремонт в доме, знает, как быстро улетают деньги. В общем, заказывать склейку аквариумов спецам, я в тот момент не решился.
Оставался второй вариант, вспомнить, откуда у меня растут руки и склеить аквариумы самому. И тогда, после недолгих раздумий, я сделал следующее...
Шаг первый:
Первый шаг был сделан в сторону магазина фирмы "KNAUF". Там, я купил прекрасный клей-герметик для аквариума. На тубе, красовались большие цифры "881". В инструкции было написано: "Силиконовый, прозрачный герметик для аквариумов объемом до двух тонн, абсолютно безопасен для рыб".
Стоил он 174 руб. Были и подешевле, в пределах 50 руб. но я решил не рисковать, помня известную поговорку - "Скупой платит дважды", и остановился на этом. (о чём, кстати, в дальнейшем мне жалеть совсем не пришлось).
(Примета автора при редактировании книги в 2011 г.)
Книга была написана в 2004 г. и данные устарели! Примерно в 2007 г. я купил этот же клей-герметик, в этом же магазине , но уже по цене - 88 руб. С чем связанно такое явное изменение цены, продавец мне ничего вразумительного объяснить не смог. Герметик был прекрасного качества, не просроченный. Короче - мелочь, а приятно:)
Там же в магазине я купил стеклорез. Продавец меня заверил что он японский. В его прозрачную, полую рукоять надо было заливать немного масла. Стоил он, если не ошибаюсь, что-то в пределах 75 руб.(судя по цене может быть он и не японский, но я в дальнейшем, перерезал им около 30 аквариумных комплектов стекла от 4 до 8 мм толщиной. Проблем не было.)
В этом же магазине я приобрел пистолет для выдавливания герметика из тубы и рулончик бумажного малярного скотча, заплатив за них ещё что-то около 90 руб. Вернувшись из магазина я нашел в сарае несколько кусков 4 мм. стекла вполне пригодных для тренировки.
Последнее, что мне понадобилось, это немного чистой ветоши и жидкость для обезжиривания (Для обезжиривания стекол перед склейкой я решил использовать нашатырный спирт - просто потому, что он у меня был), так же можно для этого взять спирт или даже ацетон. Ацетон я не применяю потому, что мне кажется, он может плохо влиять на обитателей аквариума, хотя возможно, я и ошибаюсь. Мой выбор остановился на нашатыре ещё и потому, что герметик подозрительно попахивал им же.
И того: сумма затрат около 350 руб. Это примерно цена одного аквариума объемом 30 -35 литров.
Если вам нужен только один такой аквариум, то дальше можете не читать, а просто пойти в магазин и купить готовый.
Далее я приглашаю тех, кто желает за эти же деньги иметь целое аквариумное хозяйство общим объемом, скажем...литров в 500 - 700 (если кому-то захочется больше, то снова придется раскошелиться на герметик.)
Вы наверное подумали, что я забыл о том, что стекло тоже стоит денег?
Немного позже я расскажу вам пару способов, как не потратить на стекло ни копейки!
А пока...
Шаг второй:
Мне не терпелось начать изготовление своего первого аквариума. Навыков в резании стекла у меня не было никаких, но я помнил совет "бывалого": нужно взять поудобнее стеклорез в руку и одним уверенным движением сделать, ТОЛЬКО ОДИН, надрез!
И так пора было начинать. Я застелил кухонный стол (он у меня ровный и гладкий-то, что нужно) легким, старым детским одеялом (можно в несколько раз свернуть старую простынь), сверху положил кусок 4мм стекла, и решил попробовать себя в искусстве резки.
Приложил линейку, удобно взял стеклорез в руку и... одним уверенным движением...вжжжик... Увы, мне не удалось удержать линейку, она сдвинулась в сторону и линия разреза оказалась совсем не там, где я ожидал ее увидеть:-((( короче облом... Но был и плюс, пусть и не там где надо, но у меня все же получилось из одного куска стекла, сделать два! Причем стекло разломилось строго по линии надреза, без всяких сколов. Я понял, что при известной сноровке я СМОГУ САМ, резать стекло!
Передо мной встала реальная проблема: - Как сделать так, чтобы линейка при отрезании стекла не сдвигалась в сторону?
Немного подумав я решил сделать следующее приспособление:
Я нашел кусок ДСП (старая дверца от шифоньера) прямоугольник размером примерно 50 на 125 см., далее к нижнему краю прикрутил саморезами, направляющую планку, шириной 25 и высотой 10 мм. Т.е. внизу прямоугольника у меня получился бортик выступающий над плоскостью плиты на высоту 10 мм.
Теперь дело осталось за малым: Найти дощечку длинной равной длине плиты т.есть 125 см. которая будет играть роль линейки, и прикрепить её строго перпендикулярно бортику, по длинному краю плиты. Линейка должна быть достаточно широкой (у меня 10 см.) иначе она при резке будет выгибаться и ровной линии не получится. Недолго думая я отрезал полоску от этого же щита сделав его тем самым на 10 см. уже. Самое главное в этом нехитром приспособлении, выдержать идеальный угол равный 90 градусам, т. есть угол между бортиком плиты (в который будет ровняться край стекла) и линейкой.
Желательно найти хороший угольник. Но если его нет, можно выйти из положения использовав вместо угольника какую-нибудь дверцу от старого полированного шкафа или тумбочки, как правило углы в них выдержаны довольно строго.
Приспособление изображено на рис.1. Стекло свободно проходит между линейкой и плитой, поскольку, как видно на рисунке, по краям линейки вставлены прокладки высотой 10 мм. Естественно если вы соберетесь резать стекло толще 8 мм. то и толщину прокладок придется соответственно увеличить.
Рисунок 1.
Когда я делал приспособление, я естественно о сукне не подумал. Меня выручили две полоски изоленты наклеенные на плиту параллельно бортику. Их также можно увидеть на рисунке.
Минус этого приспособления в том, что оно ограничивает размер стекла. Т.есть можно отрезать только такой лист, который задвинется под линейку, в моем случае это 124-125см.Однако можно всегда найти плиту подлиннее (или покороче кому как нравится).
И наконец, если у вас есть помощник, способный удержать линейку от сдвигов, то приспособление можно вообще не делать.
И так, наконец-то, все готово и можно начинать. Пробные куски стекла (речь пока идет о толщине стекла 4 мм.) режутся хорошо и ровно. После одного уверенного движения стеклореза, видна четкая, непрерывная канавка. Выдвигаем стекло из-под линейки, ровняем по краю плиты место надреза, беремся обеими руками за край стекла, слегка надавливаем, и оно легко отламывается строго по линии надреза.
УРА! Получилось! На плите у вас лежит нужный кусок для дальнейшего использования, а в руках всегда остаются обрезки!
ОТРЕЗАНИЕ ПОЛОС
Хорошо, когда нужно отломить достаточно широкий кусок стекла, как мы уже попробовали, это оказалось довольно легко и просто. Но как быть в том случае, когда нужно отрезать длинную полоску шириной, скажем 2,5 - 3 см.? (отрезать более тонкую полосу даже от стекла толщиной 4 мм. для начинающих довольно проблематично, однако с опытом вы сможете и это).
Поступаем следующим образом. Делаем стеклорезом надрез, скажем 3 см. от края стекла. (перед началом резки всегда протираем место надреза чистой тряпкой, обеспечиваем колесику стеклореза, так сказать - "зеленый свет") Убеждаемся, что у нас получилась четкая беспрерывная полоска.
Далее выдвигаем стекло так, чтобы линия надреза вышла примерно на пару сантиметров за край плиты нашего приспособления. Беремся левой рукой за край намеченной полоски с того края, где стеклорез закончил свой путь, и слегка надавливаем пальцами так, как будто хотим отломить намеченную полосу стекла. Иногда этого усилия уже достаточно и полоска отламывается. Если этого не происходит, нужно, примерившись, сделать легкий удар корпусом стеклореза или например тонким концом небольшого молоточка, в край стекла в место где заканчивается линия надреза, при этом все время сохраняем усилие левой руки.
Здесь может получиться казус. Если пытаясь отломить полоску вы сделаете слишком большое усилие, то может случиться так, что полоска отломится не строго по линии, а излом стекла уйдет в сторону раньше намеченной цели, что конечно же, нежелательно. Если надавливание окажется слабым, вы долго будете стучать по краю стекла без всяких результатов.
Главное в этом моменте рассчитать силу надавливания на стекло и силу удара. Этот момент нужно ПРОЧУВСТВОВАТЬ! Опыт приходит быстро, испортив 2-3 полоски вы все поймете и все у вас получится! Поэтому мой вам совет. Если у вас нет навыков, сначала немного потренируйтесь и только потом приступайте к раскрою аквариума.
Ну и напоследок о резке более толстого стекла. В принципе все тоже самое, за исключением кое-каких нюансов. Поскольку для отламывания более толстого стекла нужны, естественно, более сильные усилия, особенно если нужно отрезать полоску, то я делаю так:
1. Никогда не пытаюсь отрезать полоску, если ее ширина меньше, чем толщина стекла умноженная на 6. Т. есть, предположим, что вы режете стекло толщиной 8 мм. 8 Х 6 = 48мм.- это и будет минимальная ширина полоски которую можно без проблем отрезать в 10 случаях из 10. конечно можно отрезать и более узкую полоску но тут у начинающих резчиков увеличивается процент неудач примерно 50*50.
2. Даже если кусок стекла, который нужно отломить, довольно широк, я никогда его не отламываю сразу (как в случае с тонким стеклом). Лучше сначала сделать легкий удар по краю, как это было описано при отрезании полос (см. Рис.2) на толстом стекле, особенно если это полоска, сначала появляется трещина (обычно длинной 10-15 см.), после этого больше стучать нет необходимости, а просто нужно без лишних усилий, плавно "взять стекло на излом" трещина идет дальше и полоска (или кусок) легко отламываются.
Возможно Вы думаете: - "Вот достал своими полосками, давай дальше!" - но далее вы поймете насколько это важно. Минимальный припуск полосы, которую можно без проблем отрезать, всегда нужно иметь ввиду при расчете размеров аквариума.
3. Помните о том, что если вы собираетесь стукнуть по краю надреза, а кусок стекла предназначенный для "отлома" довольно большой, то после удара, он, под своим весом, может отломиться сразу, упасть и разбиться или, что еще хуже, поранить вас, поэтому подумайте, как лучше подстраховаться.
И еще немного о технике безопасности. Лучше резать стекло, (особенно толстое) в перчатках. Обычные рабочие перчатки есть на любом рынке 10-20 руб. за пару. После каждого отреза, лучше сразу, пока деталь еще лежит на столе, обработать обрезанный край (острые кромки) наждачной бумагой намотанной на деревянный брусок, либо, если есть, каменным бруском, предназначенным для заточки кухонных ножей. Хватает нескольких движений, чтобы кромки перестали быть острыми как бритва.
Рисунок 2.
Шаг третий:
И так, для начала, разрешите поздравить вас с успешным завершением практических занятий!
Знаю, у вас все получилось, а по другому и быть не могло. Не даром говорят: - "Глаза боятся - руки делают!"
Ну, что продолжим?
- Поехали!
И так... я надеюсь у вас после тренировки осталось немного стекла? Если нет, то есть несколько вариантов где его найти:
1. Если, у вас есть лишние деньги, пойдите и купите стекло в магазине. Для начала стекло толщиной 4 - 5 мм вполне подойдет. Из такого стекла можно сделать аквариум объёмом до 70 литров. Расчеты аквариумов я приведу ниже.
2. Если у вас нет лишних денег, наверняка у вас есть друзья, соседи, знакомые, знакомые знакомых, у которых где-нибудь в глубине сарая или кладовки застоялись старые застекленные оконные рамы или просто куски стекла, которые они и рады бы выбросить да все руки не доходят. Стоит только вам приложить минимум усилий и в скором времени стекла у вас будет достаточно.
3. Случай из жизни... Рядом с моим домом, делали перепланировку старого, доброго магазина еще времен совдепа. Меняли окна. В углу зала стояло довольно много шикарного витринного стекла, толщиной 7 мм. вынутого из старых рам. Я подошел к прорабу и предложил ему некоторое количество "жидкой валюты", за несколько кусков стекла. В ответ прораб сделал мне встречное предложение: - Бери сколько надо, с условием, что поможешь остальное стекло погрузить в грузовик, чтобы вывезти на свалку.
Как вы уже наверное догадались, я забрал все стекло себе, заплатив за это прорабу, своей искренней признательностью.
Из этого стекла, я сделал три аквариума себе, на 100, 120 и 300 литров и еще три на продажу 180, 200, и 250 литров.
Осталось добавить, что в наше время, такие варианты встречаются довольно часто. Лично я, после того как у меня закончилось стекло, быстро нашел еще два варианта, практически почти таких же как первый. Так что думайте, дерзайте (если конечно у вас нет лишних денег :).
Я не буду вас грузить рассказами, про типы аквариумов, поскольку вы наверняка знаете об этом не хуже меня. Склеив несколько обычных прямоугольных банок и уловив суть, вы в скором времени сможете склеить водоем любой формы не хуже, а может быть и лучше любого профи.
Ну, что, начнем!?
Есть два способа склейки аквариумов.
1. Стенки аквариума клеятся по бокам дна и дно получается как бы вставлено в конструкцию из боковых стекол.
2. Конструкция из боковых стекол находится на днище.
Поскольку оба варианта являются одинаковыми по прочности,("Аквариумная энциклопедия" В. Д. Плонского) то я изначально остановился на 2 варианте, и опишу вам именно его.
Чтобы было удобно работать, мне пришлось "изобрести" ещё одно деревянное приспособление, изображенное на рис. 3.
Рисунок 3.
Рисунок 4.
Для начала предлагаю сделать небольшой нерестовик из 4мм. стекла. (нерестовик в аквариумном хозяйстве, вещь просто необходимая)
Я пока не привожу таблицы расчетов толщины стекла в зависимости от размеров аквариума, чтобы не пудрить вам мозги раньше времени. Пока что вам это еще не нужно. Как известно, всему свое время, к тому же, у нас нынче не теория, а практика.
Предлагаю размеры: Высота - 250 мм. Длинна - 400 мм. Глубина (глубиной аквариума называется расстояние от передней до задней стенки) - 250 мм.
На аквариум таких размеров еще не нужны ребра жесткости, а посему просто клеим банку.
Нам понадобится вырезать:
Дно - 1 деталь, размер 250 мм Х 400 мм
Передняя и задняя стенки - 2 детали, размером 250 мм Х 390 мм
Боковые стенки - 2 детали, размером 250 мм Х 250 мм.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Отмеряя размер будущей детали, нужно учитывать расстояние от края стеклореза до его колёсика, примерно 3 мм. Т. е. если вы пользуетесь приспособлением с рисунка 1, то вам нужно к размеру детали прибавить ещё 3 мм.
И так, стекла вырезаны, кромки обработаны наждачной шкуркой и вы о них уже не порежетесь. Далее, складываем вместе парные детали так, чтобы они совпали наиболее одинаково. (как ни старайся, двух идеально одинаковых деталей не вырежешь,{но к этому надо стремиться!})
Далее, устанавливаем переднее и заднее стёкла на деревянные подставки так, как показано на рис.4. (если прорези в подставках шире чем стекло, то, чтобы стекло не шаталось можно вставить в прорези сложенные в несколько раз листы бумаги). Выставляем стекла строго параллельно между собой (на ровной поверхности стола), наружное расстояние между стеклами равняется ширине вырезанного дна, в нашем случае 250 мм.
Для страховки накладываем сверху дно и смотрим все ли выставлено верно. Поскольку дно у нас длиннее на 10 мм., оно должно равномерно выступать с обеих сторон по 5 мм. После примерки, снимаем дно и обезжириваем места будущих склеек.
Берем тубу с герметиком, накручиваем на нее наконечник и острым ножом срезаем кончик примерно под углом 45 градусов. Постарайтесь отрезать так, чтобы диаметр отверстия, откуда будет поступать клей, был по возможности равен толщине стекла. Вставляем тубу в предназначенный для нее пистолет. Все готово к работе.
Кто сильно нервничает, можно перекурить:-))))
Берем в руки пистолет с клеем, и аккуратно, стараясь равномерно выдавливать герметик, наносим его на верхние торцы, установленных на подставки стекол. Нанесли. Отложили пистолет с клеем и взяли в руки дно будущего аквариума.
Не беритесь руками за обезжиренные поверхности! Аккуратно накладываем дно на торцы стекол так, как мы делали это во время примерки. Проверяем равномерно ли выступают края дна с обоих сторон.
Вряд ли ваша конструкция будет стоять как вкопанная. Как ни устанавливай стекла на подставках, все равно во время накладывания дна стекла будут слегка шататься и менять свое положение, слегка сдвигаясь в разные стороны. Большой беды в этом нет. Главное изначально положить дно как можно точнее, ну а потом всегда можно пододвинуть стекло в нужном направлении. Ровняя дно старайтесь держать в поле зрения всю конструкцию. Иначе увлекшись одним краем вы можете нечаянно раздвинуть подставки со стеклами шире чем надо и дно может упасть внутрь.
Но вот, наконец, ваши труды увенчались успехом и дно легло как надо! Ставим на дно сверху небольшой груз 3-4 кг.(Я обычно для этой цели использую небольшое капроновое ведро с водой) И, пока герметик еще не застыл, намоченными в воде указательными пальцами, одновременно с двух сторон клеевого шва как шпателем, проводим по всей длине склейки. Благодаря этому движению герметик равномерно распределяется по всему шву, а так же удаляются его излишки. То же самое проделываем со вторым швом. Вытираем руки, и идем отдыхать примерно на час или более.
Что мы имеем на данном этапе?
Весьма шаткую П-образную конструкцию из стекла с двумя более-менее подсохшими клеевыми швами. Для аквариума таких размеров как у нас, вполне хватит часа подсыхания герметика, для того, чтобы аккуратно взявшись за края вертикальных стекол, осторожно поставить его на торец.
Далее снимаем со стекол подставки (в том случае если, пока вы ставили аквариум, они не отвалились сами :). Две подставки откладываем в сторону, а в оставшиеся две вставляем одно из боковых стекол (250*250 мм.) предварительно примерив его к месту приклеивания. Получается примерно такая вот "картина":
Рисунок 5.
Убедившись, что стекло легло как надо, ставим сверху груз (те же 3-4 кг.) мочим пальцы в воде и проделываем уже известные нам манипуляции со швами.
Гуляем минимум минут 40. (В том случае если вы используете герметик 881, о котором было упомянуто выше).
Теперь, уже спокойно, переворачиваем аквариум на другую сторону (он перестал быть похожим на "холодец", и конструкция приобрела жесткость) и проделываем то же самое с другой стороной. Ждем еще 1-2 часа.
Теперь можно залить 2-3 литра воды и проверить аквариум на отсутствие течи. Я думаю, что вы все сделали правильно и течи быть не должно.
Лично мой первый аквариум сразу же потек в трех местах! Я слил воду, протер насухо и решил подсушить его получше. А чтобы все произошло быстрее поставил его поближе к обогревателю, в результате чего через пять минут лопнуло дно. Помня золотую поговорку "Что Бог не делает - к лучшему", я не стал сильно расстраиваться, положил на трещину латку из куска стекла, замазал пальцем места течи в швах и, сделав выводы и приобретя навыки в ремонте аквариумов, на другой же день запустил нерестовик в эксплуатацию.
Выводы были таковыми:
1. Течь появилась от неравномерного нанесения клея, к тому же местами я его явно пожалел.
2. Я не распределил пальцами герметик вдоль швов (Местами клея было так мало, что он почти не выступал за края швов).
3.Короче. Герметика не должно быть мало! Пусть его всегда будет чуть-чуть больше, а лучше в самый раз. (опыт приходит быстро).
4. И последнее. Никогда не стоит сушить аквариум принудительно.
Надеюсь вы поняли, цель данного мемуара - не повторяйте мои ошибки!
И так, наш нерестовик практически готов. Оставляем его на сутки (если очень невтерпеж часов хотя бы на 12 с учетом небольшого объема). За это время герметик (881) подсыхает и можно заливать воду до полного объема. Если Вы будете пользоваться каким-то другим герметиком ( не 881), то на всякий случай почитайте его инструкцию.
Часть вторая
КАК СДЕЛАТЬ БОЛЬШОЙ АКВАРИУМ
Свой первый средний аквариум на 180 литров с тумбой и светом,(рис.6) я сделал после изготовления примерно 4-5 нерестовиков в среднем от 20 до 40 литров каждый. За задней стенкой аквариума размещена панорама, (ДВП, масло, флористика.) с отдельной подсветкой, лампочка 25w,при желании, ночью можно использовать как ночник. Освещение аквариума: 2лампы дневного света по 20w и две обычные, криптоновые лампочки по 40w.
В принципе, аквариум на 200-300 литров, по технологии изготовления, мало чем отличается от изготовления нерестовика. Стекла потолще, да размеры побольше. Однако есть и нюансы, а именно в больших аквариумах нужно клеить ребра жесткости и на то есть несколько причин.
Сразу позвольте оговориться. Если у Вас есть много стекла толщиной эдак миллиметров 20,и вы собираетесь склеить аквариум скажем так литров на 200-300, (боже вас упаси от такой расточительности -:))), То ребра жесткости в таком аквариуме нужны примерно так же, как телеге пятое колесо. А вот если у вас есть стекло всего лишь 6-8 мм., а аквариум хочется сделать как можно больше, то тут уже ребра жесткости просто необходимы!
Кстати для тех, кому непонятно о каких рёбрах идет речь, поясняю, что: Ребра жесткости это те самые пресловутые полоски стекла, отрезанию которых было уделено так много времени в первой части самоучителя. Так вот, эти полоски,(далее - ребра жесткости) клеятся по периметру верхних стенок аквариума, с внутренней стороны, что обеспечивает всей конструкции дополнительную жесткость и помогают хрупким стенкам аквариума выстоять под нешуточным давлением воды. Не прогнуться (а значит и не треснуть) под напором водяного столба и днем и ночью давящего на эти самые - "хрупкие" стенки.
Минимальная ширина ребра жесткости рассчитывается очень просто: Нужно толщину стекла, из которого вы клеите аквариум, умножить на 7. К примеру: Если у вас стекло 6 мм. то минимальная ширина ребра 6 х 7 = 42мм. А если 8мм. то 8 х 7 = 56мм. и т.д. Прошу заметить, что это МИНИМАЛЬНАЯ ширина ребра жесткости. которая позволяет стенке аквариума выдержать давление воды.(Ребра жесткости и стяжки вырезаются из стекла такой же толщины, как и стекло из которого делается аквариум).
Толщина стекла днища и боковых стенок выбирается из таблиц исходя из высоты аквариума и его длины. Таблицы составлены из расчета пятикратного запаса прочности (Д. Вендт АТ 4/84. Цитируется по "Аквариумной энциклопедии" В. Д. Плонского).
Толщина стекла (мм) вертикальных стенок в зависимости от длины и высоты аквариума склеенного из стекла и снабженного ребрами жесткости.
Толщина стекла (мм) дна в зависимости от ширины и высоты аквариума, при условии, что длина аквариума в 3,6 и более раз больше ширины.
Толщина стекла (мм) аквариума, у которого вертикальные стенки не имеют ребер жесткости.
Стяжка
Стяжка позволяет при минимальной толщине стекла сделать аквариум любой длинны. Представим, что у Вас в распоряжении находится стекло, толщиной 6 мм. Из таблицы №1 видно, что максимум, что можно сделать из такого стекла, это аквариум размером: Высота-50 см.;длина-60 см.; глубина (табл. № 2)-30 см.; Так что, неужели это предел? По высоте, к сожалению да. Что же касается длины и глубины (глубина аквариума - расстояние от передней до задней стенки), То эти размеры, благодаря ребрам жесткости и стяжкам, могут ограничиваться только Вашей фантазией. А именно: Допустим вы желаете, из 6 мм. стекла сделать аквариум длинной 1м 20 см. Нет ничего проще! Вклеиваем в середине стяжку как на рис.7, и нет проблем. Ширина стяжки в данном случае будет 15-18 см. Если вам нужен аквариум длинной 1м 80 см. вклейте 2 стяжки и т. д.
Далее, из таблицы № 2 видно, что из данной толщины стекла без проблем можно сделать аквариум глубиной только 30 см. (не путать с высотой!) Как быть, если нужна глубина, скажем 50-60 см.? Все очень просто. Приклейте по середине, вдоль дна, ребро жесткости и все, проблема решена. Если не хотите иметь на дне приклеенную ребром полоску стекла, есть другой вариант:
Как видно из рисунка, полоски можно наклеить по периметру дна, «плашмя». Для верности можно вклеить еще несколько дополнительных поперечных полос. Лично я так не клеил, но часто наблюдал такой вариант в аквариумах, выставленных в магазинах для продажи. Лично моё мнение (правда пока не проверенное на практике),если изначально установить аквариум ровно по уровню и на правильную подставку, то, возможно, ребрами жесткости дна можно вообще пренебречь. Но опять же повторюсь, что это лично мое мнение пока еще не проверенное на практике. В любом случае мой Вам совет: - Если Вы живете в многоэтажке и под вами есть соседи, особенно если они только что сделали евроремонт:-))) Не проводите никаких экспериментов с аквариумами! Если конечно не хотите испортить соседям настроение, вылив на их творение несколько сот литров воды!
Ну ладно, шутки в сторону. В принципе я Вам поведал почти все, что касается изготовления стеклянной банки под названием аквариум. Осталось совсем немного.
УСТАНОВКА АКВАРИУМА
Вариантов подставок под аквариумы много: Подставки, стойки, этажерки, тумбы и т.д. На мой взгляд, есть одно звено, которым многие пренебрегают и в результате не могут понять: почему трескается аквариум стоящий вроде бы на идеально ровной подставке. А часто дело в неравномерной нагрузке на дно. Даже установленный, казалось бы, на идеально ровной площадке аквариум, (если под него ничего не подложено) на самом деле опирается далеко не всей плоскостью дна, а лишь несколькими наиболее выступающими точками иногда практически не заметными на глаз. Другими словами - не испытывайте судьбу, положите под аквариум подкладку. Я для этих целей обычно использую 20 мм белый листовой пенопласт применяемый в строительстве для утепления стен.
Ну, а если, вдруг вы не найдете пенопласт есть еще один вариант проверенный мной на практике в течении вот уже двух лет. Один из моих аквариумов объёмом 300 л. Размеры: длина 115,высота 62, глубина 50 см. стоит на подставке из гофрокартона выложенного в три слоя. (на тот момент не было пенопласта, а запустить аквариум - ну очень хотелось!) Листы гофрокартона я нарезал из старых коробок от бытовой техники. Аквариум склеен из 6 мм. стекла. Его конструкцию можно увидеть на рисунке 9.
И последнее. Если швы у ваших аквариумов получаются не очень аккуратные, вы можете их намного улучшить применив малярный скотч, наклеив его в нужных местах вдоль будущих швов.
ОСВЕЩЕНИЕ АКВАРИУМА
Об освещении, желательно помнить, еще до начала склейки аквариума, в том случае, если вы выберете вариант предложенный ниже.
Ребра жесткости клеим на таком расстоянии от верха, чтобы покровное стекло, и светильник, лежащий на нем, не выступали за габариты аквариума. Обычно это расстояние колеблется в пределах 8 - 10 см и зависит от габаритов применяемого светильника. Светильник можно использовать, как готовый, так и самодельный. Все зависит от Ваших финансовых возможностей и желания.
Рисунок 10.
Рисунок 10. Выполнен не совсем масштабно, но я думаю, что в принципе, все понятно. Синим цветом, на рисунке выделена та область аквариума, которая заклеена самоклейкой любого, понравившегося Вам цвета. Ну, например, почти классического, черного.
Таким образом, мы легко и просто, закрываем, при помощи самоклейки, всю конструкцию светильника и пр. принадлежностей, не предназначенных для просмотра.
Самоклейку, на сегодняшний день, можно найти в большом ассортименте как на рынках, так и в магазинах где продают обои и пр. вещи для ремонта квартир и офисов.
Далее делаем крышку аквариума.
Крышка выглядит так:
Крышка аквариума
Все детали вырезаются из стекла, после чего, после приклеивания ребер жесткости, одновременно служащих и ограничителями (полоски стекла, крышка аквариума, вид снизу), также обклеиваются снаружи, самоклейкой того же цвета, что и ранее.
В итоге, получается, такая вот, картина:
Рисунок 12.
В рассмотренном выше варианте, есть один недостаток. Как видно из последнего рисунка, крышка лежит по верху стенок аквариума. Так же, как, например, крышка на кастрюле. Если по каким то причинам, стенки Вашего аквариума слегка разнятся по высоте, то в неплотно прикрытые крышкой щели, будут пробиваться лучи света, которые, особенно в темноте, сильно бросаются в глаза.
Чтобы обойти эту неприятность, можно пойти "другим путем".
Вырезаем крышку аквариума, с таким расчетом, чтобы она более-менее точно входила внутрь аквариума. А чтобы крышка не проваливалась, по периметру верха аквариума, при помощи полос из стекла, клеим упоры.
Примерно так:
Рисунок 13.
ПОДСТАВКА - ТУМБА ПОД АКВАРИУМ
Для начала, нужно определиться с материалом для подставки. Самый простой и доступный, пригодный для аквариумов до трехсот литров, а иногда и более, это ЛДСП (Ламинированная Древесно-Стружечная Плита).
Для изготовления подставки-тумбы, нам понадобятся следующие вещи:
1. ЛДСП.
2. Самоклейка.
3. Два сверла, одно диаметром 3,5 - 4мм, и второе 9 - 10мм.
4. Саморезы "от KNAUF" 3.5х41мм.(не больше сотни шт.)
5. Электродрель или шуруповерт.
6. Пила.
7. Молоток.
8. Акриловая шпаклевка по дереву.
9. Наждачная бумага.
В случае, если тумба будет с дверцами, Вам понадобится мебельная фурнитура, петли и ручки для дверец.
А так же возможно, плинтус, для отделки низа аквариума. (По желанию)
Вид подставки под аквариум, во многом зависит от размеров и формы самого аквариума, а также от полета Вашей дизайнерской мысли:😍
Ну, например, таким:
Рисунок 14.
Подставка-тумба под аквариум примерно на 250 литров.
Или таким:
Рисунок 15.
Ну, а в общем плане, это будет выглядеть примерно так:
Рисунок 16.
Ну, а теперь к делу!
Для начала неплохо бы было сделать чертеж будущей подставки. "Пляшем" от размеров дна аквариума.
Рассчитываем размер верхней части подставки.
Если нужен плинтус по низу аквариума, примерно такой, как на рисунке 16, то к размерам дна аквариума прибавляем размер равный ширине плинтуса.
С задней части аквариума, плинтус не нужен, поэтому размер добавляем только с передней и боковых сторон крышки тумбы.
Предполагается, что аквариум будет стоять у стены.
Рисунок 17.
Плинтус, желателен. Во первых, это более эстетический вид, а во вторых, поскольку аквариум, как я уже рассказывал раньше, необходимо установить на листовой пенопласт, толщиной около 2 см. и если не закрыть все это плинтусом, то вид будет, не очень.
Ну, а если уж, вам, все таки на плинтус наплевать, то тогда можно верхнюю часть тумбы делать точно по размеру дна аквариума, а виднеющийся между тумбой и аквариумом пенопласт, просто заклеить полосой из самоклейки примерно так:
Рисунок 18.
ЛДСП, можно купить, а можно, и не покупать, (по традиции - халявный вариант:-))) в том случае, если у вас или ваших знакомых, где-нибудь в дебрях сарая, застоялся, например, старый, ненужный шкаф.
Возможно, вы даже не представляете себе, сколько людей, мечтают избавиться от старой мебели, и ломают голову, как и куда ее сплавить. Для таких людей, Вы, с предложением забрать ненужный хлам, просто подарок небес.
Давайте, для примера, возьмем и сделаем тумбу, как на рисунке 14.
Допустим, ее размеры будут такими:
Высота - 700 мм.
Ширина - 450 мм.
Длина - 1100 мм.
Выпиливаем две детали размером 450мм х 1100мм. Это, верхняя и нижняя части тумбы.
Позвольте маленькое отступление.
Пилить ЛДСП вручную, ножовкой можно, но больно хлопотно, да и края, как ни старайся будут не очень ровными.
Электролобзиком, пилить веселее, но лучше всего, подготовить заранее все чертежи, и распилить детали в столярной мастерской на циркулярке.
Далее, выпиливаем 2 детали размером: 450мм х 580мм. Это боковые части тумбы.
Еще две детали - 410мм х 580мм. Это средние перегородки тумбы, на которые навешиваются дверцы.
В итоге, из выпиленных, на данный момент, деталей, можно собрать такую конструкцию:
Рисунок 19.
Можно, но не нужно, поскольку эти детали, пока еще не готовы к сборке. Просто, на мой взгляд, вам, благодаря таким вспомогательным рисункам, будет проще разобраться, что к чему.
И так, продолжаем.
На данном этапе, конструкция, даже если все детали скрепить между собой,(Чего, как я уже говорил, пока делать не следует) очень ненадежная. Нам предстоит сделать из этого "безобразия" - монолит. Для начала предстоит выпилить заднюю стенку тумбы, тоже из ЛДСП.
Ее размеры: Сразу оговорюсь. Приведенные расчеты для ЛДСП толщиной 18мм. И так, если длина тумбы 1100мм - 2 боковины по 18мм, получается: 1100 - 36 = 1064мм. Можно отнять еще 2 мм на допуск, тогда задняя крышка без проблем ляжет на свое место. При точном раскрое, вид сзади у нашей тумбы, получится такой:
Рисунок 20.
Черные точки на рис 20, это головки саморезов, которые держат полки и средние стойки.
Ну, а теперь рассмотрим вид спереди, без навешенных дверец, а заодно, и разберемся, зачем в задней стенке столько саморезов, и что они конкретно держат.
Как показала практика, для придания тумбе достаточной жесткости, одной задней стенки мало. Поэтому, в передней части, тумба усилена двумя плоскостями из того же ЛДСП, они служат ребрами жесткости. На верхней плоскости, расположен блок выключателей, которыми включается свет в аквариуме с разными комбинациями, а так же компрессор или помпа. Благодаря такому блоку управления, достаточно подключить к эл.сети только одну вилку, имея вблизи тумбы, всего лишь одну розетку.
Нижняя плоскость, показана на рисунке красным цветом, нужна только для усиления жесткости конструкции.
Рисунок 21.
А теперь давайте посмотрим на нашу тумбу сверху. Представим, что верхняя крышка, снята. А заодно навесим дверцы.
Рисунок 22.
Ну, и наконец, для полноты картины, нам осталось взглянуть на тумбу сбоку. Представим, что боковая стенка и одна из перегородок на которой держится дверца - прозрачные.
Рисунок 23.
Я не привожу скрупулезно все размеры, поскольку скорее всего размеры вашей тумбы, все равно будут другими. Главное, что я надеюсь понятно, это то, что сделать тумбу довольно просто, Основная проблема, повторюсь, в качественном раскрое деталей. Все остальное собирается быстро и просто с помощью электродрели и саморезов.
Ну, а теперь немного о порядке сборки.
1. Вставляем в дрель сверло 4-5мм. Складываем вместе, ровно, одна на одну, средние, вертикальные части тумбы.(Те части, к которым крепятся дверцы.) Приставляем по месту детали, служащие ребрами жесткости,(Перед этим их лучше собрать, как показано на рисунке 24) и просто обводим их карандашом. Короче, вот так:
Рисунок 24.
После обводки карандашом, намечаем места сверления отверстий под саморезы. В итоге, у нас должна получиться такая картина:
Рисунок 25.
Сверлим отверстия, (сразу две плиты) при этом следим за тем, чтобы плиты не сдвигались в стороны. Дрель старайтесь держать перпендикулярно плите. Не забудьте заодно просверлить отверстия для крепления полок в соседних отсеках.
Меняем сверло на большее, и делаем отверстия под потай, для головки самореза. Далее нам ничего не остается, как скрутить все четыре детали воедино, и получить конструкцию, как на рисунке 26.
Рисунок 26.
Далее, кому как нравиться. Можно сначала прикрутить заднюю стенку, потом боковые, потом полки, и наконец верхнюю и нижнюю части тумбы. После этого остается навесить дверцы, собрать подставку для тумбы.(Подставку делаем из ЛДСП, высотой 80 мм) после чего, с помощью мебельных уголков крепим ее внизу тумбы. Как делается подставка, видно из рисунка 27.
Рисунок 27.
Теперь нам остается, подшпаклевать все ненужные неровности, зашкурить и наклеить самоклейку. Развести электропроводку:
Рисунок 28.
Оказывается, всё так просто!
ОтветитьУдалитьСпасибо!